La Paz en téléphérique

Tu atterris le matin et l’après-midi tu regardes déjà La Paz depuis une cabine : le city tour de La Paz en téléphérique est le seul du catalogue qui ne demande aucune acclimatation préalable, et il se fait dès le jour de l’arrivée. Tout se déroule à pied et en transport public — sans véhicule, sans attente et sans rien exiger du corps.

La première partie est au ras du sol. La Plaza Mayor de San Francisco avec son église de pierre sombre, la Plaza Murillo avec la cathédrale et le palais présidentiel, le Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, et la calle Jaén : cent mètres de pavés, des murs à la chaux, des balcons de bois et cinq musées, l’une des rues coloniales les mieux conservées de la ville. Dans l’un de ces bâtiments a vécu Pedro Domingo Murillo, qui a mené la révolution paceña du 16 juillet 1809. On marche lentement. À 3 600 mètres, personne ne marche vite le premier jour, et ici ce n’est pas nécessaire.

Ensuite, on monte. Mi Teleférico est le réseau de téléphérique urbain le plus étendu du monde — dix lignes, quelque 32 kilomètres interconnectés, la première inaugurée en mai 2014 —, mais la donnée qui compte est ailleurs : ce n’est pas une attraction. C’est le transport des quelque 300 000 personnes qui l’empruntent chaque jour pour aller au travail, à l’école ou au marché. Tu vas voyager dans la même cabine qu’elles, avec le même billet, à la même heure. C’est toute la différence entre regarder une ville et s’en servir. La Ligne Orange mène jusqu’à l’ancienne Estación Central, et de là la Ligne Rouge fait quelque chose que très peu de villes au monde permettent : elle monte les cinq cents mètres de dénivelé qui séparent le fond de la cuvette du rebord d’en haut, et elle les monte en quelques minutes. La cabine avance en silence. En dessous défilent des toits de tôle, des cours, des terrains de sport, des rues qui se croisent selon des angles impossibles, et derrière, de plus en plus loin, toute la cuvette de La Paz avec l’Illimani qui la referme.

Quand tu descends à El Alto, fais le calcul : tu es à quelque cinq cents mètres au-dessus de l’endroit où tu as commencé la matinée, dans une ville où ça se paie normalement en heures de marche et d’air — et tes jambes n’ont strictement rien fait. Et disons-le comme il faut : El Alto n’est ni un belvédère ni une banlieue. C’est la deuxième ville la plus peuplée de Bolivie, à majorité aymara, bâtie en quelques décennies par la migration venue des provinces et par la relocalisation minière. La cabine ne te dépose pas face à El Alto : elle te dépose dedans. C’est là que La Paz se comprend d’un seul coup, sans que personne ait à te l’expliquer — ce n’est pas une ville plate avec des collines autour, c’est un trou, et tu es sur le bord à regarder à l’intérieur. Le retour se fait d’abord en cabine, avec l’arrêt à l’ancienne Estación Central de chemin de fer, de 1930, et ensuite à pied, en traversant le commerce populaire des avenues Buenos Aires et Tumusla — des étals jusqu’au caniveau, des cris de vendeurs, des aguayos, des câbles qui traversent le ciel — jusqu’à boucler la boucle au Marché des Sorcières. Là, la règle est simple : d’abord l’explication, ensuite la photo. Ce qui pend à ces étals n’est pas de l’artisanat, et le guide te dit ce que c’est avant que tu sortes ton téléphone.

Avant de réserver : c’est le seul tour du catalogue qui n’exige aucune acclimatation préalable — tu peux le faire le jour même de ton arrivée à La Paz. Il n’y a pas de transport motorisé : environ 4 heures à pied et en téléphérique, entre 3 600 et 4 100 m, avec les montées propres au centre historique ; chaussures confortables et eau recommandées.

Tarifs par personne — à partir de 28 USD.

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